Весна 2017. Париж. День 3-й. Часть 2.

Продолжение поста Весна 2017. Париж. День 3-й. Часть 1.

1. Дойдя до конца улицы Лютеции и повернув направо на улицу Сите практически сразу оказываемся на площади Папертная, на которой расположен знаменитый собор Парижской Богоматери или Нотр-Дам-де-Пари. Главный западный фасад Нотр-Дам строили почти сто лет. И все это время соблюдался первоначальный архитектурный замысел собора. Хотя это совсем нехарактерно для готических храмов. Посмотрите, фасад четко делится на три части – как по горизонтали, так и по вертикали. В роли разделителей – контрфорсы. Они выступают из стены. Здесь допущено небольшое нарушение симметрии: левая башня чуть шире правой. В нижнем ярусе так же есть легкое отклонение от полной симметрии – треугольник над тимпаном северного (левого) портала. Привкус подобных погрешностей и превращает расчет в искусство.

2. Реально радует сравнительно небольшое скопление туристов.
Нотр-Дам сильно пострадал во время Французской революции. Сначала неграмотные повстанцы приняли статуи ветхозаветных царей на фасаде за королей Франции и повергли их наземь. Потом за ними последовало и остальное скульптурное убранство. Колокола и церковная утварь пошли в переплавку, алтарь был осквернен и разграблен. Затем его посвятили богине Разума. Ее изобрели вожди революции. Роль богини на празднествах исполняла актриска сомнительной репутации. Новоизобретенный культ продержался недолго и угас вместе с революцией.
Много лет собор стоял полуразрушенным, разграбленным и обветшавшим, пока в 1831 г. не появился знаменитый роман Виктора Гюго. Интерес к историческому наследию и готическому искусству моментально вырос. Решено было собор реставрировать. С тех пор власти заботятся о его состоянии. Так, например, буквально в последние годы провели широкомасштабную реставрацию и очистили фасад. Теперь камни Нотр-Дама приобрели первозданно-светлую окраску.
На площади сравнительно не людно в это время года и мы, наслаждаясь хорошей погодой, получаем море удовольствия от его созерцания.

3. Тут мы проводим достаточно много времени, выфоткиваемся сколько душе угодно. Покалякали с двумя молоденькими симпатичными азиаточками, которые с радостью откликнулись на просьбу сфотографировать нас вместе. В этом путешествии просто какой-то бум общения с азиатами)
На площади перед входом в собор Парижской Богоматери расположена отметка нулевого километра. От знака отсчитывают все расстояния от Парижа. Ну, или все расстояния во Франции до Парижа. Точка зеро представляет собой врытый в землю медный восьмиугольник. Он заметно истерт подошвами желающих сфотографироваться. Окинув взглядом окрестности возле входа, мы его не увидели и не стали заморачиваться его поиском.

4. Слушаем интересные рассказы аудиогида про собор, его сложную историю, про смысловую нагрузку трех ярусов фасада, про арочные входы нижнего яруса, которые называются порталами. Их три: самый левый – Богоматери, центральный – Страшного суда, правый – Святой Анны. Аудиогид раскрывает нам значение фигур, вылепленных над порталами.

5. Фигурок на фасаде собора огромное множество, их история разнообразна и интересна. К примеру, тут в окружении двух ангелов стоит и держит свою голову в руках святой Дионисий, он же Сен-Дени, – великомученик и первый епископ Парижа. Язычники отрубили ему голову, но мученик взял её в руки и дошел от Монмартра до романского поселения в пригороде. Там он упал мертвым. На месте последнего упокоения святого теперь расположена знаменитая базилика Сен-Дени.

6. Самая знаменитая легенда Собора Парижской Богоматери родом из XIII века и связана с боковыми дверями собора. Легенда рассказывает о молодом кузнеце Бискорне, которому поручили оформить боковые двери Нотр-Дам-де-Пари. Говорят, что молодой и амбициозный Бискорне не смог справиться с задачей, поэтому согласился продать душу дьяволу. После нескольких дней напряженной работы, Бискорне нашли спящим возле законченной работы, которая поражала изяществом и красотой. Но когда двери установили, и пришел день открытия, оказалось, что их невозможно открыть! Их окропили святой водой, тем самым освободив кузнеца от клятвы дьяволу. Что самое интересное, на центральных дверях собора не было никаких узоров, что в свое время немало удивляло Виктора Гюго. Только в XIX веке после реставрации Нотр-Дам под руководством архитектора Виолле-ле-Дюка кузнец Буланжер украсил центральные двери и обновил работу Бискорне.

7. Внутри собора взору открывается центральный неф. Неф – вытянутое помещение, ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов, отделяющих его от соседних нефов.

8. Поперечный неф (трансепт), пересекаясь с главным продольным нефом, образуют крест.

9. В Нотр-Даме трансепт несколько шире, чем сам неф. Окончания трансепта образуют апсиды, выступающие за пределы основной части здания. В апсидах собора расположены огромные тринадцатиметровые витражи, называемые розами.

10. Вот на макете виден примыкающий к основному объёму выступ здания – апсида, и большой круглый витраж в ней – роза. Две розы трансепта, северная и южная, называемые "розами Людовика Святого", изображают ход Священной истории от Ветхого к Новому Завету. Северная посвящена длительному ожиданию Мессии, южная – излиянию Света. Предполагают, что король пожертвовал сумму на их изготовление, и, согласно легенде, даже отложил начало своего крестового похода (1249), чтобы увидеть результат работ.

11. Роза на западном, центральном входе имеет меньший диаметр – 9,6 м. Эта роза знаменует боговоплощение.

12. Уникальными, сохранившимися средневековыми витражами в соборе являются только стёкла трёх больших роз. Они считаются самыми большими в Европе.

13. Рядом с деревянным макетом собора стоит памятник, о котором интернет навскидку особой информации не выдает.

14. С северной стороны от Нотр-Дама проходит улица Клуатр-Нотр-Дам. Улочка довольно узкая и с этой стороны рассмотреть красоту собора очень трудно.

15. А мы двигаемся по улице Арколь на север от собора и выходим к одноименному мосту – мост Арколь. На запад с моста открывается вид на мост Нотр-Дам и замок Консьержери.

16. На северной береговой стороне моста расположена ратуша Отель-де-Виль (Hôtel de Ville). В ней с 1357 года размещаются парижские муниципальные органы власти и это здание является мэрией города. Отель-де-Виль с фасадом длиной 110 метров расположен на бывшей средневековой Гревской площади (place de Grève), ныне площади Отель-де-Виль.

17. Возвращаемся обратно на остров. На парижских мостах можно встретить не только мошенников, но и людей, зарабатывающих на туристах более приличными способами.

18. На восточной стороне моста открывается вид на соседний остров Сен-Луи. Солнечная погода придаёт нам замечательное настроение, а окружающим просторам поистине шикарный вид.

19. По поводу названия моста Арколь существует две версии. По одной из них, он назван так в честь наполеоновского сражения близ итальянского селения Арколь. Вторая легенда связывает название с именем храброго юноши. История его такова: в Париже часто случались междоусобные войны. Во время одной из них войска наступали с разных частей моста. Получилось, что мост попал под перекрестный огонь. Узкая площадь перед мостом вся была усеяна трупами. Знаменосец был убит. Войска колебались...
И вдруг никому не известный юноша, почти мальчик, с горящими глазами и развевающимися волосами, подхватил упавшее знамя и, размахивая саблей, воскликнул: – Мое имя – Арколь!.. За мной!.. Ура!
Он бросился к мосту, где его тот час же и убили. Но по его примеру солдаты бросились в бой. Мост был взят. Теперь он носит имя того самого юноши Арколя. Больше ничего, правда, об этом храбреце неизвестно.

20. Вид на Отель-де-Виль с острова. Вечером это здание имеет очень красивую подсветку.

21. За невысокой оградой ниже уровня улицы дом, восстановленный в середине XX века. Дом этот представляет интерес лишь как современная попытка реконструкции средневекового здания. Нельзя сказать, что получилось аутентично, но, во всяком случае, симпатия и уважение к старине чувствуются. Слева от восстановленного дома вглубь квартала уходит узенькая улочка. Хотя ее и улицей-то не назовешь. Она такая узенькая-узенькая, а дома высокие-высокие.

22. Повернув голову вправо, видим еще одну узкую улочку – улица Урсен. В этом месте остров красив как то по особенному.

23. А мы идем прямо по узкой улочке Шантр. Слева дом Абеляра и Элоизы – назван в память о легендарной истории любви. Абеляр был известным ученым, преподавателем в собственной школе. Фульберт, член капитула собора Парижской Богоматери, пригласил его давать уроки своей племяннице Элоизе. Ей было 17, ему на 20 лет больше. Но разница в возрасте не помеха любви между профессором и студенткой – ни тогда, ни сейчас. Любовники втайне обвенчались, и Элоиза родила своему мужу сына. Однако история получила огласку, дядюшка рассвирепел и нанял бандитов, чтобы они кастрировали Абеляра. Кровавая месть закрыла философу путь к церковной карьере – по каноническим правилам кастраты не допускались к высоким должностям. Элоиза постриглась в монахини, Абеляр удалился в монастырь Сен-Дени. Всю оставшуюся жизнь они обменивались нежными письмами.

24. Выходим на улицу Канониссы. Улица Канониссы в XIV веке стала ареной страшного злодеяния. Цирюльник, державший здесь заведение, периодически перерезал горло одному из студентов, зашедших побриться. Его сосед, пекарь, использовал человечину как начинку для своих пирожков. Студенты были народом буйным, а место и без того неблагополучным, потому пропажи до поры до времени не вызывали беспокойства. Считали, что очередная жертва пала от рук грабителей, которые потом замели следы преступления. Однажды собака одного из пропавших студентов стала отчаянно лаять возле дома цирюльника. Ее не могли оттащить и вызвали на помощь полицию. Стражи порядка «нажали» на хозяина, и кровавая тайна раскрылась. Сообщников посадили в клетку и сожгли, а печальные события легли в основу популярной в Средние века песни. Жуткая история показывает неблагополучие того времени. Власти пытались изменить ситуацию на протяжении многих столетий, но преуспели лишь в ходе османизации в середине XIX века.

25. На коротком отрезке улицы Канониссы есть еще много интересного. Во дворе дома №26 можно увидеть старинные могильные камни с одного из церковных кладбищ. Теперь ими вымощена мостовая. Выглядит как своеобразный символ гибели Cтарого города.
Соседние дома №24 и №22 XVI века – последние из сохранившихся средневековых обителей. В них жили каноники собора. Кстати, канониками назывались члены соборного капитула, органа коллегиального руководства храмом. В капитул могли входить и женщины благородного происхождения, о чем напоминает название улицы Канониссы.
Но мы эти достопримечательности не рассматриваем.

26. Снова выходим на улицу Клуатр-Нотр-Дам, о которой упоминали на фото 14.

27. За собором расположен сквер папы римского Иоанна XXIII. Когда-то здесь теснились дома и часовни. Они окружали архиепископский дворец. В революцию владения национализировали, а во время восстания в XIX веке их и вовсе сожгли. Так что некоторое время на месте сквера была свалка. Затем его выкупил префект Сены Рамбюто. Место расчистили и разбили сквер. Тогда же появился и фонтан Девы Марии. Позднее сквер переименовали в честь одного из самых популярных пап XX века. Он созвал в Ватикане Вселенский собор, который обновил католическую церковь. Из сквера Иоанна XXIII открывается отличный вид на восточную часть собора Парижской Богоматери.

28. Остров Сен-Луи расположен у восточной оконечности острова Сите. Между собой острова соединены пешеходным мостиком. Пешеходным мост стал только последние полвека. До этого по нему можно было ездить. А сейчас с обеих сторон установлены тумбы с цепями, которые перегораживают въезд. Даже мотоциклисты, которым, казалось бы, цепи не помеха, все же побаиваются заезжать на мост. Дело все в том, что, по легенде, в конце XVIII века в день какого-то церковного праздника на мосту столкнулись две процессии. И никто не захотел уступить дорогу. Ни монахи из Нотр-Дам, ни монахи из монастыря Св. Людовика. Впрочем, так же как и прихожане обоих храмов. Дошло даже до драки. Несколько монахов утонули. С тех пор мост преследовали напасти. Он несколько раз разрушался, последний уже после Второй мировой. Вот и побаиваются теперь по нему проезжать. Старожилы говорят, что мост стоит, только пока по нему смиренно ходят пешком.

29. Остров Сен-Луи меньший из двух сохранившихся островов на реке Сене в пределах Парижа. В отличие от соседа, Сен-Луи долгое время не заселяли. До XVII века остров принадлежал собору Парижской Богоматери. Его использовали для выгона скота. Позднее по указу Людовика XIII остров начали обустраивать. Укрепили набережные, построили мосты. Здесь стали селиться богатые горожане. В XIX веке остров облюбовали писатели, художники, артисты. А вот в наше время богеме жить на острове не по карману. По ценам это одно из самых дорогих мест во всей Франции.
На острове есть один-единственный музей. Он посвящен польскому поэту Адаму Мицкевичу и находится на Орлеанской набережной (quai d'Orleans). В этом же здании расположена Польская библиотека.
В наших планах была прогулка по острову Сен-Луи, но нам он показался не особо интересным и мы пропускаем его осмотр.

30. Небольшое здание справа от южного портала (за зеленым кустом) связано с церковью переходом – это сокровищница собора Парижской Богоматери или сакристия (храмовая сокровищница). В ней хранятся спасенные во время революции святые реликвии – терновый венец Иисуса и фрагменты креста. В середине XIII века их привез во Францию Людовик IX Святой.

31. От Папертной площади перед собором Парижской Богоматери на южный берег с острова Сите ведет мост Двойной платы. Река Сена разделяет Париж на две части. Она была бы серьезным препятствием для горожан и туристов, если бы не 38 мостов. Они перекинуты через реку на расстоянии в среднем около полукилометра. Мост Двойной платы так необычно назвали еще в Cредние века. Тогда он вел прямо к зданию Божьего дома на Сите и был платным. Стоимость прохода зависела от цели визита. С тех, кто направлялся не в Божий дом лечиться, плата взималась по двойному тарифу.

32. Перейдя на южный берег, ищем местечко, откуда можно полюбоваться на собор со стороны во весь рост. Вдоль набережной Монтебло расположились барахольщики на вот таких вот стационарных зеленых тумбах.

33. Место, откуда открывается самый интересный вид на собор не заметить трудно – тут от дороги спускаются в две стороны лестницы к дорожке, у которой швартуются речные кораблики. Подобную лестницу, спускающуюся от моста Двойной платы, можно увидеть на следующей фотографии.

34. На этом мы завершаем осмотр острова Сите и следуем далее к Латинскому кварталу. С этого ракурса тоже очень красивый вид на Нотр-Дам.

35. От моста Сен-Мишель начинается одноименный бульвар Сен-Мишель, в самом начале которого, на площади Сен-Мишель, стоит фонтан Сен-Мишель – оригинально) Именно с этой небольшой площади начинается Латинский квартал. Площадь Сен-Мишель (Place Saint-Michel) довольно часто становится ареной для различных уличных представлений.

36. Практически сразу с бульвара поворачиваем на узенькую улочку Сен-Северен.

37. Тут мы попадаем в душу Латинского квартала с большим количеством разнообразных забегаловок. Здесь присутствует реально своя атмосфера, отличающаяся от общей атмосферы города.

38. Яркие витрины и выставленные в них яства заманивают посетителей так же, как запах ароматного сыра манит мышку в ловушку.

39. Практически все заведения имеют так называемое «меню» – комплексный обед, в котором предлагается на выбор основное блюдо, гарнир и салат или десерт. Подобные «меню» обычно можно заказать в обеденное время до определенного часа.

40. Церковь Сен-Северин. История возникновения этого храма уходит далеко вглубь веков. Она была построена ещё в XI веке, несколько раньше, чем знаменитый Нотр-Дам, на месте древней меровингской часовни VI века, после того как она была совершенно разрушена норманнами.

41. Часовня была названа в честь известного отшельника Северена, влияние которого сказалось на решении внука Хлодвига I постричься в монахи. По всей видимости, акт этот был настолько выдающимся, что этого отшельника объявили святым. На протяжении долгого времени церковь оставалась практически единственным приходским храмом на всём левобережье Парижа. Есть предположение, что прихожанином этой церкви когда-то был сам Данте в те времена, когда он приезжал в Париж.

42. Странные витражи каляки-маляки.

43. И красивые оригинальные своды.

44. Переходим дорогу от церкви и уходим по небольшой симпатичной улице Галанд.

45. Храм Сен-Жюльен-ле-Повр, приходская церковь общины греко-католиков мелькитского толка, одна из старейших в городе.

46. К северу от храма находится Сквер Рене Вивиани, имеющий форму неправильного многоугольника. В сквере находится старейшее дерево Парижа – робиния, посаженная ботаником Жаном Робеном в 1601(!) году. Дерево высотой 11 метров внесено в список «примечательных деревьев Франции» и окружёно каменной тумбой, также его поддерживают две бетонные опоры. Растение утратило верхние ветви своей кроны в годы Первой мировой войны, однако всё ещё продолжает цвести.

47. Ранее здесь располагалось кладбище эпохи Меровингов, некогда бывшее частью старой церкви Сен-Жюльен-ле-Повр. В центре сквера находится фонтан Сен-Жюльен, созданный скульптором Жоржем Жанкло в 1995 году. Фонтан, окруженный цветами, посвящен святому Юлиану Гостеприимному – покровителю охотников, трактирщиков и паромщиков. Согласно легенде, бедный юноша Юлиан женился на девушке из знатного рода. В один из дней к нему пришел Сатана в человеческом обличии и убедил Юлиана, что его жена ему изменяет. В порыве гнева юноша ворвался в дом и убил мечом мирно спавших родителей своей супруги, приняв их за любовников. В знак раскаяния Юлиан отказался от всего своего богатства, пожертвовав деньги на строительство приютов и больниц для бедных.
Ещё в сквере там и тут попадаются камни. Когда-то они были частями наружных стен Нотр-Дам-де-Пари, их вынули при частичной реставрации собора в XIX веке и установили здесь, на другой стороне Сены.
Так же из сквера открывается шикарный вид на Нотр-Дам.

48. Возвращаемся обратно к церкви Сен-Северин и далее аудиогид ведет нас к Государственному музею Средневековья – термы и особняк Клюни (Musée national du Moyen Âge – Thermes et hôtel de Cluny), или просто музей Клюни. На территории музея находятся раскопанные древнеримские бани – термы. Его посещение в наши планы не входит.

49. Перед музеем, на площади Paul Painleve, расположен небольшой парк, на территории которого установлена статуя, имеющая непосредственное отношение к музею, – волчица с будущими основателями Рима Ромулом и Ремом.

50. На эту же площадь выходит северный фасад огромного университета Сорбона.

51. Далее наш маршрут следует слегка вверх на холм святой Женевьевы вдоль длиннющего университета и приводит к Пантеону. Нашему взору открывается строение просто с огроменнейшими колоннами. На фотографиях эта высотень ну никак не передается.
Тут на пороге нашей эры был укреплённый галло-римский город "верхняя Лютеция" (нижняя – остров Сите). Город был образован в середине III века до нашей эры из кельтского поселения Лютеция племени паризиев на месте современного острова Сите. Современное название города происходит от имени этого племени.
Пантеон – некрополь усопших знаменитых людей Франции решено было превратить храм Святой Женевьевы во время революционных реформаций. После этого церковь, объявленная "Храмом Отечества", несколько раз меняла статус, снова и снова переходя то в католичество, то вновь превращалась в Пантеон; крест на ее куполе то спиливали, то восстанавливали вновь; нашедшие пристанище в подземной крипте останки Марата, Мирабо, Руссо и Вольтера то выносили из Пантеона, то вносили обратно. Надписи на фронтоне соскребали, а прямо на ступенях храма расстреливали членов Парижской Коммуны. И только смерть величайшего человека эпохи, Виктора Гюго, который раз и навсегда был торжественно захоронен в мрачном подземном склепе, окончательно вернула храму статус Пантеона, братской усыпальницы великих французов.

52. По левую сторону от Пантеона расположена библиотека Сент-Женевьев. Её история восходит еще к VI веку, когда сюда в аббатство было перенесено тело Святой Женевьевы – покровительницы Парижа. Библиотека сумела пережить все революционные бури и сегодня открыта для студентов, аспирантов и исследователей, причём и для иностранных также.

53. Рядом с библиотекой расположена церковь Сен-Этьен-дю-Мон.

54. Напротив Пантеона университет "Пантеон-Сорбона". Похоже, это здание преподавательского состава университета.

55. Вид от Пантеона вдоль улицы Суфло. Не знаю почему, но это фотография нравится мне как-то по-особенному. Живая она какая-то что ли.

56. На право от Суфло уходит улица Сен-Жак, по которой мы топали слегка вверх вдоль Сорбоны к Пантеону.

57. Сам университет Сорбона во всю его длину. Это восточная стена университета, а главный его вход находится с противоположной западной стороны. К нему мы не подобрались.

58. Пройдя по Суфло буквально полтора квартала, попадаем в Люксембургский сад. Очень просторный, зелёный и красивый парк.

59. Но, к сожалению, очень ранняя весна не его время и мы не можем полюбоваться парком во всей его зелёной красе.

60. Главной достопримечательностью сада является ансамбль легендарного Люксембургского дворца. В те далёкие времена, когда город Париж еще даже не был Парижем, а был галло-романской Лютецией, этот по сути «пригород» Лютеции за островом Сите именовался Люкотиус (Lucotitius). И вот именно с тех времен Люксембургский сад называют «Люко».

61. Западная часть сада практически вся в молодых деревьях.

62. Тут обустроено множество мест для отличного спокойного времяпрепровождения.

63. Парижские дедуганы не особо дружелюбны)

64. Улица Бонапарт.

65. На улице Бонапарт расположен культурный центр Institut Hongrois, у входа в который сидит вот такая себе «тётя Соня».

66. Чуть далее фонтан мира и искусств (Fontaine de la Paix et des Arts).

67. И ещё чуть дальше большая церковь Сен-Сюльпис, перед которой стоит красивый фонтан. Тут аудиогид рассказывает долгие нудные исторические факты о церкви и мы, не дождавшись самых интересных историй о ней, держим путь далее. А самым интересным был рассказ о книге Дэна Брауна "Код да Винчи" и событиях, происходящих в этой церкви. Именно тут последователь "Опус Деи" альбинос Сайлас искал краеугольный камень. Кстати, это первый аудиогид, который оказался значительно хуже предыдущих.

68. Не первый раз обращаем внимание на такие вот интересные рабочие места прямо в витрине. Любопытно было бы понаблюдать за работой мастера на таком рабочем месте.

69. Кто-то сильно пукнул в метро))

70. Начало довольно большой площади Сен-Жермен-де-Пре.

71. На площади находится кафе кафе "Две Образины" – это одно из излюбленных мест сюрреалистов. Сейчас оно охраняется государством как памятник истории. Свое название кафе получило в честь двух загадочных деревянных истуканов, подпирающих потолок необычного заведения. Вообще в Париже очень много всяких таких знаковых кафе со своей историей.

72. На площадь Сен-Жермен-де-Пре так же выходит улица Рен, на противоположном конце которой расположен небоскреб "Башня Монпарнас".

73. Ну и на самой площади находится старейшая церковь в Париже Сен-Жермен-де-Пре – церковь Святого Германа на Лугах.
Обратите внимание на интересную систему реставрационных работ – вдоль реставрируемых стен выстраиваются такие вагончики для реставраторов. Не удивлюсь, если в таком помещении будет и кухня, и туалет и диван с телевизором) По городу много таких реставрационных строений.

74. Аудиогид рассказывает много историй о героях романа Александра Дюма "Три мушкетёра". Именно на этом райончике жили реальные люди-прототипы героев романа.

75. Мрачноватая церквушка.

76. На бульваре Сен-Жермен, через дорогу от церкви, стоит памятник французскому философу, писателю, критику, и еще бог знает кому, Дэни Дидро.

77. К церкви Сен-Жермен-де-Пре примыкает небольшой тихий и уютный сквер Феликса Дерюеля. На боковой стене дома, выходящего на сквер, вот такая вот большая инсталляция – образец продукции Севрской фарфоровой фабрики, созданный для Всемирной выставки 1900 года. Похоже, до 1900 года и преславутой Всемирной выставки, в Париже вообще мало чего было)

78. По первоначальному плану наш дальнейший маршрут должен был следовать вдоль бульвара Сен-Жермен в сторону музея Орсе, но мы уже подустали и двигаем по бульвару в противоположном направлении. Несмотря на усталость настроение приподнятое, так как далее у нас в программе посещение одного из многочисленных местных ресторанчиков.

79. На первом же перекрестке на глаза попадается один из большой сети бельгийских ресторанов Léon de Bruxelles. Эта сеть специализируется на морепродуктах и особенно на мидиях. О них мы читали положительные отзывы ещё при подготовке к поездке. Тем, кто только собирается посетить столицу Франции, настоятельно рекомендуем запомнить эту зеленую вывеску. Подробнее о Léon de Bruxelles в следующих постах так как его посещение у нас запланировано на другой день.

80. Блуждаем в поиске подходящего местечка.

81. Настрой пока еще бодрый и положительный. В дальнейшем настроение было слегка подпорчено. Посетив пару-тройку заведений, в которых мы попросту не смогли разобраться в сложных непонятных названиях блюд и не найдя общего языка с официантками, коротаем вечер в китайской забегаловке. У китайцев всё понятно – блюда с картинками и простыми названиями)

82. Пока мы трапезничали стемнело и мы идем наслаждаться красивыми видами ночного города.

83. Дворец правосудия и часовня Сент-Шапель.

84. Мост Нотр-Дам.

85. Мост Менял и театр Шатле, о котором мы рассказывали в предыдущем посте на Фото 78, но который тогда так и не попал в кадр.

86. Замок Консьержери, Новый мост и яркий прожектор Эйфелевой башни.

87. Далее ко мне в голову приходит мысль глянуть на подсветку вечернего Лувра. Находится он в трех остановка метро от станции возле Мэрии (Hôtel de Ville). При подготовке к поездке я читал, что билет в метро действует в течение полутора часа, насколько я помню, после его активации. Вот у нас и созрел план выйти из метро, посмотреть на Лувр, и по тем же билетам отправиться уже домой.

88. Триумфальная арка на площади Карусель (Arc de Triomphe du Carrousel). Подробнее о ней в следующем посте.

89. Поглазели на красоту вечернего Лувра и спускаемся обратно в метро. Охранник на входе что-то говорит про оставшиеся 2 минуты, но я толком не понял, сказал спасибо и мы пошли дальше. Ира утверждает, что он говорил про закрытие метро через 2 минуты. Я то знаю, что до его закрытия ещё часа полтора – что за глупости?... А оказалось таки да – закрывается именно вход на станцию метро с торгового центра Лувр Карузель (Carrousel du Louvre). Перед нашим носом опустили железные ролеты и мы вернулись на улицу. Благо соседний вход в метро находился буквально за углом.

90. На следующий день у нас запланировано посещение Лувра. Вход в музей не один, об этом очень много написано, и один из входов именно с торгового центра Карузель. Мы приметили себе вот этот вход, подумав, что это он и есть. На следующий день оказалось, что это вход для персонала)
А вот спустившись в метро, нас ждал еще один сюрприз – билеты, по которым мы планировали повторно прокатить до дома, были не действительны. Любезный работник справочной службы объяснил, что билет действует полтора часа пока вы находитесь в метро, а как только его покинули билет перестает действовать. Добрый дядька понял, что мы ошиблись, и пропустил нас на шару через специальный вход для инвалидов, людей с колясками, большим грузом и пронырливых туристов)

P.S.: Судя по маршруту на карте в этот день мы прошли 15-16 километров, но на самом деле их было не менее 20, а по ощущениям так все 25. День был насыщенным, очень интересным и главное сухим!)

Красный маршрут ~4,6 км
Зеленый маршрут ~4 км
Фиолетовый маршрут ~6 км
Синий маршрут ~0,8 км